Este homem possui uma faca cravada no braço e perambula por aí assim há anos.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Adereços nas mais estranhas partes do corpo fazem parte da habilidade e poder de concentração de um Saddhu.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Fumar é uma das atividades mais comuns no Kumbh Mela. Alguns Saddhus acreditam que o haxixe seja sagrado.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Pintar o rosto e o corpo também é uma tradição da festa.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Adereços, jóias e muitas cores fazem parte da indumentária básica na Índia.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Arthur posa com os religiosos Saddhus.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Arthur brinca com soldado indiano.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Mais poses com soldados do exército da Índia, responsáveis pela segurança do festival.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Na Índia, nada é o que parece ser.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Religiosos em sua caminhada.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Arthur encontra mais um velho amigo Saddhu.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

O festival é considerado o mais antigo e maior do mundo, superando em muito o Hajj muçulmano em Meca. Milhões de peregrinos se dirigem ao norte da Índia com o intuito de banhar-se na confluência dos Rios Sagardos Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

Nosso Viajandão Arthur Veríssimo encontra os religiosos no festival Kumbh Mela, na Índia. Aqui ele posa com "velhos" amigos.

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

"Banho sagrado"

Alvorecer do esperado banho sagrado. Fui o primeiro a despertar na barraca com os ruídos, vozes e o cantarolar dos fiéis. Diversos naga babas e homens santos saíam de suas tocas cobertos de cinzas e dirigiam-se para a concentração das suas Akharas (organizações). Saí no frenesi na turba dos peregrinos. Todos se encontravam no transe coletivo da data sagrada. No turbilhão da gigantesca serpente de massa humana, uma energia divina me empurrou para o acampamento principal. Prensado numa gigantesca almôndega, consegui chegar de frente ao “crème de la creme” da saddhuzagem. Milhares de naga babas furiosos e felizes pulavam exibindo seus Trisuls (tridentes), espadas, lanças, machados e espetos. Acostumado a muitas festas religiosas, nunca havia presenciado uma turma tão alucinante e bélica como a que estava diante dos meus sentidos. A situação ia esquentado de segundo a segundo. Um corre-corre pior que fuga de presídio.
No olho do furacão, os policiais e os seguranças das Akharas começaram a dar porretadas em todo o mundo. Ao meu lado, um fotógrafo tomou um coice de tridente na testa. Saí correndo e recebi uma bastonada de raspão nas costas. Ofegante, caminhei velozmente uns trezentos metros e localizei dois amigos que conversavam tranqüilamente do outro lado do cordão de isolamento. Eles se espantaram com minha cara de penitente sofrido. Expliquei que a polícia estava enfiando o sarrafo na moçada. Eles me garantiram que ali onde estávamos nada iria acontecer. Não conseguiram nem terminar a frase: dois velhinhos possuídos pela Deusa Kali enfiaram o porrete em nossos castigados corpos. Enquanto isso, cinco ou dez policiais fecharam as possíveis saídas de acesso. Consegui uma brecha e saí pulando e pisando por cima do povão. Minha última visão foi a de um dos meus amigos sendo massacrado. Sua sorte foi que um fotógrafo ocidental decidiu registrar a cena. Adivinhem? Os velhinhos transferiram os porretes para o sujeito, que apanhou feito estuprador em cadei

Em estado de choque e tremendo de medo, reencontrei um dos amigos com o rosto coberto de sangue e com um profundo corte no supercílio. O empurra-empurra não tinha fim. Uma equipe da Channel 4, TV inglesa, com a típica pretensão britânica, resolveu colocar na maior cara-dura duas câmeras betas, com tripé e tudo, no meio da avenida: apanharam sem piedade. Atravessar alguma das pontes e acompanhar o banho era uma missão impossível, por isso relaxei e decidi terminar minha epopéia. Caminhei até a beira do Ganges e aproveitei para recolher em uma garrafa um pouco da água para trazer ao Brasil. Estava atordoado, detonado. Queria sumir dali.
Depois de todo o drama atrás do rito da imortalidade nas águas sagradas, resolvi partir para a região paradisíaca das praias de Goa. O que ainda não entendi e tento decifrar são os sonhos e imagens de Kumbh Mela que me perseguem até os dias de hoje. O que aconteceu ali, naquela imensa colcha de retalhos formada por saddhus e fiéis das mais diversas divindades hindus?

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

"Obrigatoriamente zen"

Depois de quase uma semana circulando pelo Kumbh Mela, me sentia em um gigantesco aquário seco onde milhares de cardumes surgiam diretamente do túnel do tempo. Era uma eterna overdose de informações. Acontecimentos estranhos não paravam de borbulhar. Com seus tridentes, espadas e lanças, muitos saddhus praticavam exercícios de yoga e alguns enrolavam e desenrolavam seus pintos como se fossem elásticos. Um dos líderes desta estranha pratica, comentou que essa técnica é nada mais que o controle da mente sobre o corpo. Cá entre nós, tenho minhas dúvidas.
Na Índia, a paciência é testada a todo o momento. É muito fácil perder o equilíbrio e ceder à irritação. É calor, stress e a comida condimentada sempre provoca vômitos e diarréias. A todo átimo de segundo alguém cola em você querendo alguma coisa. Quando isso acontece, a palavra mágica é “chalo”, que quer dizer “cai fora!”.

O cansaço, desgaste e poeira faziam parte da experiência de sobreviver superando os obstáculos no mega-festival. Nosso guia Vasisth Giri insistia que devíamos fazer uma última visita para “um importante yogue naga-baba de Varanasi”. Quando entramos na cabana do personagem, escuto palavras que misturavam hindi com inglês. O eminente yogue era um velho conhecido, Narayam Giri, meu amigo há mais de sete anos. Afinal, um encontro não marcado no meio de milhões de pessoas na Índia é sinal de karma positivo. Narayan Giri é um dos raríssimos gurus da linhagem Juna Akhara que não fuma charas nem maconha. Possui uma escola de yoga em Varanasi e tem centenas de alunos. Conversávamos sobre todos os assuntos, do sagrado ao profano. Ele ficou indignado por não estarmos acampados nas imediações e me convenceu a levar minha parafernália para lá. Assim fiz. O barracão ficava ao lado de uma imensa fossa. A brisa não era muito favorável, mas a experiência valeu como se estivesse em solo lunar. Parti para mais uma peregrinação pelo camping mais "crowdeado" do planeta. Quando regressei à barraca, qual não foi minha indignação ao encontrar diversas pessoas que dormiam na maior cara-de-pau. Era impossível esticar o esqueleto. Graças a Shiva (o destruidor), Narayam Giri apareceu e, como uma divindade irada, botou pra fora os folgados.

"continua..."

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

"O supra-sumo dos saddhus"

Caminhava uma média de 25 km diários, pois não existia outro meio de transporte para circular entre os acampamentos a não ser com meus próprios pés. Adaptados ao clima inexplicável da Índia, relaxamos e fizemos algumas amizades. Um naga-baba do grupo Juna Akhara tornou-se nosso guia. O figuraça Vasisth Giri falava com muita confiança e dominava o inglês impecavelmente. Tinha 27 anos e estudara até a adolescência em uma escola católica no norte da Índia. Abandonara seus estudos, pois não queria trabalhar em um escritório como o pai, funcionário do governo. Sexo? Nem pensar. Como muitos indianos, Vasisth se desligou da sociedade e foi viver a vida de saddhu. Sua função como guardião da sabedoria e da religiosidade hinduísta era espalhar sua fé e encontrar pessoas abertas e sensíveis. Com ele, nosso passaporte para o mundo desconhecido dos acampamentos estava carimbado.

Vasisth Giri circulava com a maior desenvoltura por todas as seitas no freak show do Kumbh Mela. A sensação de estarmos com uma multidão de mais de 70 milhões de seres humanos acampadas no leito seco do Ganges é intraduzível. Acabamos nos instalando na área mais barra-pesada da Juna Akhara , o supra-sumo dos Saddhus. Foi ali que conheci os tipos mais exóticos e bizarros do festival.
Baba Amar Bharatji Udu Bahu era uma espécie de Giselle Bündchen às avessas. O santo homem, que se encontra há 27 anos sentado em posição de lótus está há todo esse tempo, com o braço direito erguido na perpendicular. Seus dedos têm unhas enroladas e são estranhíssimos. Uma multidão de fiéis faz fila para receber sua benção e oferecer-lhe algum donativo.
Amar Bharaji é cercado por uma corte de discípulos que fumam sem parar o chillum (cachimbo cônico típico) recheado de tabaco e charas (haxixe). A intoxicação entre os Saddhus é um privilégio místico de busca para a iluminação. Nos corredores dos acampamentos, o que mais se escuta são as desgastadas e terríveis tossidas da saduzagem, que fuma haxixe 24 horas por dia.
Algumas tendas adiante, Vasisth me apresenta Shri Mhanth Keshv. De pé há 15 anos, ele não se deita para dar dormir desde que tomou a decisão de assim permanecer. O sujeito, extremamente desconfiado, não quis conversar. Fez apenas uma revelação. Disse que o Kumbh Mela é o drama da busca do Nirvana e que, para os comuns, seria como se os deuses, por um rápido momento, permitissem aos mortais experimentarem a Ambrósia celestial.

"continua..."

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

"O mais antigo festival da história da humanidade"

O Kumbh Mela, essa mega-rave atemporal que acontece há mais de 5 mil anos, reuniu 70 milhões de pessoas ao longo de seis semanas na cidade de Allahabad, no norte da Índia. O festival é o maior evento do hinduísmo e está no Guinness Book of Records como a maior aglomeração religiosa do planeta. A cada 12 anos, o festival é celebrado em quatro cidades diferentes. O mais importante deles é este Maha Kumbh Mela, que acontece no encontro dos rios Ganges, Yamuna e o mítico rio subterrâneo Sarasvati.
Para chegar a Allahabad, peguei um vôo de Nova Délhi até Varanasi, uma das cidades mais sagradas na Índia. Fiz o percurso em cinco perigosas horas com um jipe carcomido pelo tempo. Pela estrada principal e suas artérias, milhares de peregrinos deslocavam-se em tratores, ônibus, caminhões, camelos, bicicletas, rickshaws, lambretas, burricos, trens, elefantes e, principalmente, a pé. Nosso horizonte era uma mescla de muita poeira com um gigantesco arco-íris de saris e tecidos de todas as cores.

Devidamente instalado numa simpática espelunca, previamente reservada do Brasil, tivemos uma pesada e merecida noite de sono. Bem cedinho, antes do nascer do sol, seguimos rumo ao gigantesco acampamento. Meus sentidos se aguçavam a cada passo. Parecia flutuar. Não sabia para onde ir, o que fazer e com quem falar. A primeira iniciativa foi chegar à confluência dos sagrados rios Ganges ,Yamuna e Saraswati.
A partir daí, os mistérios começaram a se revelar. Havia estudado detalhadamente todas as divisões das Akharas (instituições e seitas onde se encontram agregados os sadhus, monges divididos hierarquicamente segundo seus rituais). Os dois grupos principais são os discípulos do deus Shiva (o destruidor) e os do deus Vishnu (criador e preservador). O primeiro grupo dos Shaivas (Shiva) estão sub-divididos em Mahanirvani Akkhara, Atal Akhara, Niranjani Akhara, Anad Akhara, Juna Akhara, Awahan Akhara e Agni Akhara. Por sua vez, os Vaishnav (Vishnu) estão divididos em três categorias: Nirmohi Ani Akhara, com nove sub-linhagens; Nirvani Ani Akhara, com 7 sub-linhagens; e a Digambar Ani Akhara, com apenas dois sub-grupos. Todos estes nomes de difícil lembrança acabaram se tornando palavras de uso diário para mim, tal como água, escova de dente, pão, camisa e comida.
A cada dia, mais seres humanos vinham de toda parte da Índia e do mundo para compartilhar experiências, rituais e, assim, se purificar. O grande objetivo deste festival é essa troca. Todos querem lavar a alma na água sagrada onde os três rios se encontram. Espalhados pelo gigantesco complexo, repleto de barracas de todos os tipos, astrólogos, políticos e videntes se misturavam a sanitaristas (que analisavam os efeitos e o grau de contaminação da sagrada água), a profissionais da mídia e a diversos grupos religiosos – que acompanhavam o dia-a-dia das celebrações aguardando o mais importante momento, o esperado banho do dia 24 de Janeiro.

"continua..."

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]

"Kumbh Show"

Um dia, deuses e demônios entraram em combate pela posse de um vaso que continha a bebida sagrada. Vishnu, a divindade que sustenta o universo, teria roubado o vaso (kumbh) dos demônios, levando-o para o céu. Durante a luta, quatro gotas da bebida divina teriam caído em quatro lugares diferentes da Índia. A cada 12 anos, um grande festival (mela) celebra o contato da substância divina com a terra.

Sangam, Thums-up, Prayag, Allahabad, Naga Baba, Bisleri, Saddhu, Mauni Amavasya, Ganga, Yamuna, Saraswati, Akhara, Kumbha Mela, Chillum, Juna Akhara, Lingam, Charas, Chalo, Trisul, Shiva, Vishnu, rupee, Gurudi, mantra, Moksha, namaste, Nirvana, Maya, Karma, Hanuman, Kaliiiiiiiiiiiiiiiii. Which Countr ? Índia. Você, leitor, aventureiro e curioso, tem noção do significado destas estranhas e enigmáticas palavras?
Talvez o relato deste escrivão espirituoso o ajude a desvendar este imenso caleidoscópio, mergulhando e ressuscitando no maior festival religioso do planeta onde circularam, durante 44 dias, na cidade de Allahabad, norte da Índia, 70 milhões de almas à procura de respostas. Entre as datas de 9 de janeiro e 21 de fevereiro de 2001, peregrinos de todos os cantos desse país-continente banharam-se na confluência das águas sagradas dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati. Gurus, karma junkies, adoradores, saddhus, porra-loucas, guerreiros, aberrações, fanáticos e personagens de tempos imemoriais formaram a mandala desta fascinante epopéia.

"continua..."

• Permalink
• Envie para um(a) Amigo(a)
• Comentários [0]