Até o Pato Donald resolveu aparecer no festival de camelos indiano. A criançada adorou.

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Arthur ajuda a segurar uma das pontas do vencedor do concurso de "maior bigode do mundo".

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Na Índia, nunca se sabe o que é misticismo e o que é fantasia... Uma mistura de cores e estilos alucinante.

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Mais uma foto da temida roda gigante, dentro do parque de diversões instalado na feira de camelos.

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Crianças se divertem com personagens americanos (Disney) durante o festival.

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O maior atrativo do festival é, sem dúvida, o passeio de camelo.

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O camelo é a grande estrela da festa no Rajastão, região que inclui as cidades de Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, na Índia. Tudo gira em torno do comércio (compra e venda) e acessórios para o animal.

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Os animais são decorados e embelezados para o festival. Afinal, são as grandes estrelas da festa.

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Indiana aguarda sua vez de embarcar na roda gigante. O estado precário do equipamento assustou nosso "viajandão".

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Ancião "revela" seus segredos.

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Cartaz anunciando o festival de camelos no Rajastão.

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O banho ritual é realizado ao nascer do sol e seus efeitos benéficos limpam os pecados dos penitentes, liberando-os para começar uma vida nova carregando o velho corpinho. Devotos e peregrinos indianos banhavam-se e rezavam com seus véus, saris e tecidos supercoloridos. Particularmente queria mesmo era andar de camelo. Voltamos para as colinas empestadas de poeira, fezes, moscas e fumaça. Conseguimos alugar dois camelos turbinados e treinados para competições. Recebemos as devidas informações de como conduzir o animal e de tomar cuidado com a galera. Não era a primeira vez que eu montava em um camelo, em outras viagens pelo deserto havia estado em safáris ao longo da fronteira do Paquistão. Quando subi no mamífero de dois metros e meio, repentinamente Raghu (nome do mamífero) saiu na disparada. Trotava como muita desenvoltura. Dominei o bichano e sai com meu camelo alado, voando pelos barrancos e moitas. Seu gingado me projetava para trás, pra cima e para os lados. No ritmo embalado a sensação é igual ao que experimentamos em um cavalo. Quanto mais o animal acelerava, seus aparentes defeitos sumiam. Passeamos um par de horas e ficamos encantados com sua leveza e elegância. Na despedida, Raghu emitiu uma série de grunhidos e gemidos intraduzíveis. Segundo o cameleiro, o animal estava feliz e explicou que o sentido mais desenvolvido do camelus dromedarius é a audição, sua vista é fraquinha e o olfato, uma lástima. Parece brincadeira, mas em uma corrida entre cavalo e camelo nas longas distâncias quem sempre vence é o camelo. O animal pode percorrer durante 16 horas direto e fazer até 140km por dia. Para um aprendiz de cameleiro haja hemorróidas, nádegas, coluna e pernas para agüentar uma aventura tão desgastante. Haja assaduras.

O sol começava a se esconder no horizonte e o calor desgastante era sobreposto por uma brisa leve e refrescante. Chegamos na bocada do parque de diversões. A música estourava as caixas de som. Engavetado entre as rodas gigantes vários espetáculos de mágicos, contorcionistas, malabaristas, aberrações e excentricidades espumavam nos cartazes alucinantes. O espetáculo das pinturas e faixas das atrações é fascinante. Pop art bruta, sensorial, cut-up de Lord William Burroughs com filme de Tim Burton . Ficamos perplexos diante das cores e realismo sobrenatural da exposição dos artistas anônimos indianos. Tentei comprar uma das faixas. O Big-Boss mafioso do pedaço queria módicos dois mil dólares na menor das pinturas. Na vontade, aproveitei e fotografei os cartazes. Resolvemos experimentar uma das perigosas rodas gigantes. Anualmente nos deparamos no noticiário das agências internacionais com notícias de acidentes em rodas-gigantes na Índia, com dezenas de mortos e feridos. Tudo é muito precário e sem a mínima segurança. Meu parceiro de muitas encarnações Toni Nogueira insistia para darmos umas voltinhas, pois estávamos filmando e a tomada do alto seria um espetáculo dantesco. Dantesco seria sermos lançados como meleca do balancinho sem proteção. Cinto de segurança nem pensar. Que merda! Quando nos demos conta, estávamos rodando agressivamente. Um doido controlava uma manivela podre, o mecanismo da infernal roda-gigante. Irresponsabilidade suicida. Na parada fomos analisar a correia que movimenta as engrenagens. O borrachão estava esgarçado e pronto para ser celebridade no noticiário internacional. Sobreviventes da roda gigante dos horrores, percebemos um bafafá do além no Ground Mela. As divindades conspiravam ao nosso favor. Um emaranhado de pessoas espremia-se nas arquibancadas acompanhando bizarras competições. Chegamos no início da disputa do maior bigode da Índia. Participavam oito competidores. Fotógrafos de todas as partes do planeta aproveitavam a cena surreal. Sentei-me ao lado do campeão e virei seu assistente esticando pelo lado esquerdo seu imenso bigode de mais de 3 metros. André e Tony deliravam com minha desenvoltura. Na seqüência acompanhamos, na maior cara dura, a final da corrida dos camelos. Disputas de cabo de guerra entre Hindus e ocidentais, corrida com potes de barro na cabeça e a inusitada disputa para ver quantos homens um camelo pode carregar. O grande vencedor suportou nove elementos. Na volta para o hotel fomos intimidados por um grupo de jovens brâmanes a fazer oferendas e preces à beira do lago sagrado. Quem conhece Pushkar já passou por esta sufocante pressão. Os tais sacerdotes obrigam ao turista a repetir uma serie de orações e exigem do inocente aventureiro uma cascata de dinheiro. Já havia passado por este constrangimento há dois anos. Calejado, disparei para o fulano que tinha apenas 200 rúpias. Mordido de raiva e ofendido, o tipinho teve que encarar minha doação. O congestionamento de criaturas pelos ghats do lago dificultava nossas ações. Um imenso formigueiro humano aguardava a lua cheia naquela noite. Uma espécie de caldeirão musical ecoava por todos os lados. Canções religiosas, divertidas, épicas, mantras, populares e hinduístas reverberavam de alto-falantes. Músicos, dj´s e cantores de todos os estilos entoavam suas preferidas em palquinhos nos templos, lojas e esquinas. Uma baita confusão. Uma família de ciganos nos seduziu com sua performance. Duas meninas tocavam castanholas de madeira e dançavam sinuosamente enquanto o pai, com um imenso bigodão, dedilhava o harmônio. Completava o conjunto dois malucos com seus violinos e uma gata que destoava com sua beleza. Ficamos extasiados e perplexos diante da beldade e com a execução dos instrumentos. Ao final, capturamos a rainha dos ciganos que, toda cheia de amor para dar, recitou seu nome: Raquel. Seu riso, boca, corpo, jóias, curvas, adereços e cheiro hipnotizaram nosso bom-senso. A mulher era uma mistura de santa e demônio. Durante um tempo ficamos à sua mercê, extasiados com a musa. A verdadeira abundância e fartura dos deuses no olhar e frescor de uma mulher. Pushkar era uma cidade onde se sobrepunha camadas e sedimentos de vários séculos, com uma multidão enlouquecida com a lua cheia a degustar suas atrações e excentricidades. O elixir da longevidade (Amrita) escorria sobre nossos corpos e chackras e, generosa como sempre, a mãe Índia desvendava mais um de seus mistérios na tenda da divina e carnuda Raquel. Namaste.

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Com a cabeça e corpos empapuçados com o excesso de calor e sol, fomos convidados milagrosamente por um raika (pastor) a escutar um pouco das lendas e histórias de seu povo. Tínhamos mais de dois quilômetros de pernada pelo deserto até nosso hotel. Sabiamente, resolvemos dar um tempo. Nos jogamos na sombra dos tratores e carroças em meio a uma espessa fumaça de excremento de cabra e camelo. Nossos anfitriões preparavam a comida e aqueciam a água para uma rodada de chá. A elegância dos homens do deserto com seus brincos, anéis, bigodes, turbantes e fala mansa evocam relatos de tempos imemoriais. As mulheres ficavam em outra sombra, dando risadinhas e cobrindo seus rostos a cada olhada dos matutos brasileiros. Acompanhava dois Raikas tosando com muita habilidade o corpo esguio de um camelo. Faziam diagramas bacanudos e desenhavam carrancas sorridentes no bundão do dromedário. Nosso anfitrião Phagu Singh movimentava suas mãos cobertas de anéis como um napolitano rajastânico. Phagu hipnotizava a platéia. Dançava, cantava e contava historia mitológicas sobre seu povo, os Raikas. Uma delas ficou engavetada feito mantra na minha memória: a Deusa Parvati (esposa do Deus Shiva) criou o primeiro camelo de um punhado de barro. Ela de muitas maneiras tentava controlar e domesticar o animal. Não conseguia. Pediu ajuda a Shiva, que rapidamente criou o povo raika com pedaços da sua própria pele e gotas de seu suor. A camaradagem dos nômades é contagiante. Comemos um pratão com dahl (lentilha) batata, quiabo, masala e arroz com muita pimenta. Um chá preto com leite de camelo complementou nossa refeição. Refeitos e alimentados, seguimos o turbilhão da estrada principal e entramos na confusão, na Índia caótica e sagrada. Uma batalha sensorial épica de encantadores de serpentes, ciganos, saddhus, ilusionistas, crianças fantasiadas de deuses, tatuadores e vendedores ambulantes. O animadíssimo comércio parece a rua 25 de março, em São Paulo, na véspera de Natal. As atrações são uma colcha de retalhos de espetáculos circenses: shows excêntricos, mágicos, macacos dançarinos, eunucos e rodas-gigantes assassinas.

Somos conduzidos no espreme-espreme da multidão para um estádio aberto, onde são realizadas as competições mais doidas. Surge em nossas mãos a programação dos eventos. Corridas de camelos, lutas, shows de danças, o maior bigode do Rajastão, mulheres carregando potes de barro na cabeça e concursos de beleza para camelos. Nos arredores do estádio (mela ground) lojas e butiques vendem bugigangas e adereços para embelezar os animais. Por todos os lados borbulhava histórias e excentricidades. Estávamos no limite do cansaço e sedentos por um relax. No caminho de volta ao nosso oásis de tranqüilidade, o hotel Master Paradise, decidimos alugar uma moto, que seria durante os outros dias nosso meio transporte no sufocante pátio dos milagres. Refeitos do jet-leg demencial, acordamos antes do nascer do sol. Comemos um substancioso café da manhã e nos atiramos com a motinho para a muvuca da festa. Este milenar festival de Pushkar é considerado a maior feira de camelos do mundo e realiza-se simultaneamente com a festa religiosa da Lua Cheia. Além dos milhões de Hindus que peregrinam para o evento, milhares de turistas ocidentais aventuram-se para conhecer um pouco da Índia. O zoológico de estrangeiros é uma atração à parte. Idosos, caretas, fotógrafos, antropólogos, clones de nagas-babas crianças e malucos belezas queimando haxixe 24 horas por dia. Fumacê da pesada em Gurudi. Na cidade sagrada são proibidos o consumo de bebidas alcoólicas e o consumo de carnes de animais, peixes e aves. O que é liberado geral é a mistura de haxixe e tabaco entre os saddhus e a freaktagem ocidental. A pequena cidade de Pushkar é a única cidade em toda a Índia onde o deus Brahma (da Criação) é cultuado e reverenciado. Na entrada do templo de Brahma e no seu interior, a fé e devoção assemelham-se profundamente com a festa da padroeira brasileira Nossa Senhora Aparecida, obviamente com suas devidas diferenças regionais e religiosas. Diz a lenda que: Brahma deixou cair uma flor de lótus no deserto e da flor brotou o povo, o lago, a cidade e a vida em Pushkar.

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O visual uniforme e monótono do deserto como moldura intensifica o patchwork de turbantes, saris, flores, jóias, tatuagens, lixo, vacas, camelos e adereços que explodem pelas colinas. Um caleidoscópio chapado de visões desafia meu equilíbrio no caldo grosso da celebração. Os personagens e cenário parecem pertencer ao clássico As Mil e Uma Noites, adaptadas a um Freak Show terminal. A lua cheia derrama cachoeiras de ambrósia lunar no sagrado lago da medieval Pushkar. Representantes das tribos nômades do Rajastão Gujarat, Harayana, Punjab comercializam seus animais. Cabras, cavalos e, principalmente, a estrela fulgurante da mega-feira: o camelo. O êxodo das manadas de camelos e seus pastores é uma historia milenar, com rotas migratórias que desafiam estatísticas e relatos de viajantes. Os pastores (Raikas) fazem igualzinho como seus tatataravóvozinhos, organizam-se com meses de antecedência, deslocando-se pelo deserto de Thar. A meta é chegar a tempo no período da Kartik Purina (lua cheia de novembro), para vender-trocar-comprar e negociar seus amados e fiéis camelos. Lendas, mitos, parábolas, ciganos, turistada e um mega-parque de diversões é o espetáculo do circo medieval no Pushkar Fair.

Deslizávamos pelas colinas fotografando, filmando e acompanhando as negociações dos criadores de camelo. Dentes, cascos, olhos, orelhas e corcovas eram supervisionados com atenção cirúrgica. Nada passa batido na análise do comprador. A mercadoria principal são os camelos. Na maravilhosa obra “Lugares Desertos”, de Robyn Davidson, a autora descreve que os pastores do deserto são chamados genericamente de Rabari. Os Raikas são uma sub-casta específica de criadores de camelos. Realmente alguns homens e mulheres possuem olhos verdes e azuis. Suas origens perdem-se pelas ondas migratórias da humanidade. Na história das civilizações do vale do Indo, não havia menção a camelos e carneiros. Enigmas. Segundo Davidson, entre os Rabaris existem duas grandes divisões: os marus e os chalkias. Os marus (raikas) só cuidavam de camelos e os chalkias cuidavam dos carneiros e cabras. Ela finaliza esclarecendo “A história deles começava em Jaisalmer, no deserto de Thar, de onde ao longo dos séculos haviam-se espalhado com seus animais em direção à outros estados, integrando-se na cosmologia hinduísta à medida que avançaram, dividindo-se em subcastas, mas conservando sempre sua Rabaridade. Sua alteridade”.

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